SAMMLERFREAK
aximilian
Philipps Auf keinen Fall. Für die allermeisten Rotweine
meinem Gaumen nach ungeeignet, da so deutlich zu kleiner Kelch. Ich nutze es gerne für Riesling und Süßweinr, aber bei komplexen Chardonnay kommt wieder das große
Zalto zum Einsatz.
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Aufgeschnappt Wein - zweiter Teil
Informationen zu den Autoren von "Aufgeschnappt". Alphabetisch geordnet.
Der erste Teil von "Aufgeschnappt Wein" (bis 15. September 2016) ist hier erreichbar
Interview mit dem Gastrokritiker Wolfgang Fassbender über seine Berufswahl, die Atmosphäre beim
Essen und seine Lieblingsköche
Wir schreiben uns gelegentlich, via Social Media, oder liken-uns, wenn wir uns (im Internet) begegnen. Gesehen habe ich ihn schon lange nicht mehr, den Weinfreund und Gastrokritiker, der seit vielen Jahren einer meiner liebsten Weinfreunde ist. Unsere Wege haben sich leider etwas getrennt. Er ist - so meine Erfahrung - ständig unterwegs, in aller Welt und hinterlässt überall sein Wissen und seine Erfahrung. (Zum Beispiel hier, in seiner Rubrik "Nachgewürzt" in der NZZ). Seit ein paar Jahren - Besucherinnen und Besucher meiner Website haben es längst bemerkt - habe ich mich (nach rund 2'000 Weinkolumnen) etwas aus dem Weinbereich zurückgezogen, um mich mehr mit dem zu beschäftigen, was im Alter dringend nötig ist, "aufräumen". Da gibt es viel zu tun, in all den Bereichen eines "Sammlerfreaks". Wein ist nur das eine. Umso schöner ist die virtuelle Begegnung mit Wolfgang, der offenbar im Augenblick gerade in Berlin ist.
"Mit Wolfgang Fassbender ist nicht nur ein renommierter Genuss-Journalist, Buchautor und Gastrokritiker zu Gast, sondern auch ein ehemaliger Hobby-Winzer an der Mosel. Wolfgang bringt
eine letzte Flasche des ersten Jahrgangs seines eigenen Weinguts „Mannwerk“ mit. Bei dem zwölf Jahre alten Riesling verrät er, wie der Komiker Louis de Funès seine Berufswahl beeinflusste, warum
sein riesiger Weinkeller ziemlich ungeordnet ist, für wie entscheidend er die Atmosphäre bei einem Restaurantbesuch hält und welche Bedeutung Influencer für die Gastronomie haben. Zudem empfiehlt
Wolfgang Fassbender seine aktuellen Lieblingsköche und gewährt Einblicke in die diskrete Arbeit als Restaurant-Tester." Um das Interview zu hören, hier oder auf das Bild klicken
Einer der wenigen Weinblogs, die noch aktiv und auch wirklich gut sind (nicht nur Werbung, PR und «Allerweltsartikel»), ist der Schnutentunker von Felix Bodmann, Berlin.
Ich zitiere in immer mal wieder und empfehle seine fundierten Beiträge. Diesmal geht es um die Veränderung der Weinsituation durch den Klimawandel (konkret an der Rhone).
Lektüre sehr zu empfehlen:
"Deutschland ist ein Wein-Land, in dem die Auswirkungen des Klimawandels ambivalent sind. Bisherige Rieslingskeptiker greifen bei warmen Jahrgängen wie 2018 beherzt zu. Die Rotweine werden immer besser. Lediglich erfahrene Deutschweinfreaks bedauern die nivellierende Kraft der Wärme. Für den Weinbau als Wirtschaftszweig läuft es ziemlich gut (die Ahrtal-Katastrophe logischerweise ausgenommen).
Wie sieht es da aus, wo die Erderwärmung keinerlei positive Auswirkungen hat? Das interessiert mich persönlich sehr. Deswegen nahm ich eine Einladung zu einer Pressereise an die Rhone an. Die Rhone – das habe ich vorher geahnt und auf der Reise gelernt – ist schon jetzt so heftig vom Klimawandel betroffen, dass ganze andere Diskussionen als bei uns geführt werden. Die Auswirkungen beschränken sich auch nicht bloß auf Erwärmung. Das wurde mir überdeutlich, als ich in einem hundert Jahre alten Weinberg stand, in dem 40 Prozent der Rebstöcke keine Triebe ausgebildet hatten, weil sie letztes Jahr von Hagel erschlagen worden waren – dem schlimmsten Wetterereignis der (logischerweise) letzten hundert Jahre.“
Aufgeschnappt in der TAZ (online) vom
04. Dezember 2020
Ein altes, aber auch hochaktuelles Thema, das bis heute nur wenig untersucht und kaum diskutiert wurde. Man hat sich bisher weitgehend darauf beschränkt, die Auswirkungen der
Pflanzenschutz-Mittel auf den Boden zu
untersuchen. Aber die Rückstände im Wein selber - der verborgene sogenannte Gift-Cocktail war bisher kaum ein Thema. Nun hat ausgerechnet im teuersten und prestigeträchtigsten Weingebiet ein
Kampf von David gegen Goliath begonnen. "Die kleine Bürgerinitiative „Giftalarm“ (Alertes aux Toxiques) mit der Anti-Pestizid-Aktivistin Valérie Murat an der Spitze tritt gegen Big Business – gegen den CIVB.(Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) an. Der vertritt 12.000 Winzer aus der grössten und bekanntesten Weinregion der Welt. Es geht um
Gift, Geld und Gesundheit."
Den ganzen, spannenden Artikel ist in der TAZ (überregionale "Tageszeitung) hier zu lesen.
Auch das Schweizer fernsehen (SRF) hat am 08. Dezember 2020 das Thema "Pestizide im Wein" aufgegriffen, sich aber beschränkt auf Schweizer Weine. Hier geht es zum Beitrag im Kassensturz.
Aufgeschnappt in "Vinum" vom
Oktober 2020 - Nr. 10 - Seite 66
Die Zwei vom Schloss
Gian-Battista und
Johann-Baptista von Tscharner
"Sie sind geduldige "Sklaven» ihres riesigen Hauses. Allein das Hauptgebäude von Schloss Reichenau zählt 77 Räume. Ein Universum, vollgestopft mit Requisiten, Reminiszenzen und Anekdoten aus
Jahrhunderten. Der heute 72-jährige Gian-Battista von Tscharner hat den Adelssitz vor 40 Jahren zum Weinchâteau erweitert, sein 34-jähriger Sohn Johann-Baptista führt das Werk heute auf seine
Weise fort. Zu den Highlights gehören ihr Completer, über fünf Jahre oxidativ in gebrauchten Barriques ausgebaut, vor allem aber ihre Pinots mit Grip und Karacho." (Quelle: Vinum, Text Thomas Vaterlaus)
Die Weinhändler sind nicht gerade des Boulevards liebste Kinder. Sie sind so etwas wie früher "die Pferdehändler" oder heute die Autohändler. Man ist schnell beim flüchtigen Eindruck: "Die möchten einem immer etwas aufschwatzen!". Wo doch die individuellen Vorlieben viel entscheidender sind. Franz J. Wermuth ist Weinhändler, vor allem aber auch Wein-Auktionator. Wenn seine Wein-Auktionen auch kleiner geworden sind, so sind seine Auktionsangebote doch beachtenswert. Da findet der Sammler immer etwas, auch die "Schnäppchenjäger" kommen zum Zug. Vor allem sind seine Auktionen (er ist wohl der routinierteste Weinauktionator) spannend und guter Indikator für aktuelle Weinpreise im Segment "Wein in den Keller legen". Ich berichte hier regel-mässig auch über seine Aktionen.
In der Rubrik "Geschmacksache" der FAZ geht es um mehr als "nur" um einen guten Wein und einen erfolgreichen Winzer. Es geht um die autochthone Weinsorte Silvaner, den "ein paar findige Winzer und Weinbaufunktionäre zum „Spargelwein“ deklarierten...und so ist der Ruf des Silvaners zwar nicht ruiniert, aber doch reduziert auf einen Wein von freundlicher Eindimensionalität zum Schnäppchen-preis." Dem Silvaner geht es so, wie vielen andern Weinen. Sie werden allzu gerne in eine Schublade gepresst und als "kleine Monster" hochgezogen, "als fruchtsatte oder holzverseuchte Bonbonnieren." Da kommt ein Winzer (Paul Weltner) in Rödelsee (Franken), der sagt: "„Ich muss dem Silvaner nichts hinzufügen“ und genau das Gegenteil macht, was mit dem Silvaner (und so vielen Weinen) so oft gemacht wird. Sein Credo: "Keine Kellermeistertricks dürfen das Aroma des Silvaners und seines Terroirs verfälschen, Stattdessen müssen neunzig Prozent der Arbeit im Weinberg gemacht werden." Paul Weltner, ein der Winzer, der seine Weine "zum größten Teil im Edelstahl ausbaut, weil das Holz ihren Geschmack nur verzerren würde". Zum Artikel
Aufgeschnappt auf Facebook in "Hauptsache Wein" am 10 Mai 2020 Kommentar von Rainer Schönfeld
Vorbemerkung
Kaum etwas anderes spaltet die Wein-geister so sehr, wie die Beurteilung und der Umgang mit "Altweinen". Schon der Begriff "Altweine" ist für viele Weinfreunde ein Schrecken. Man verwendet deshalb meist lieber die Bezeichnung "gereifte Weine". Der umtriebige Weinkenner Rainer Schönfeld, der fast täglich ausge-zeichnete Weinbeschreibungen averfasst, hat sich in einer seiner Weinbeschreibun-gen grundsätzlich mit dem Problem der "Altweine" auseinandergesetzt. Ich zitiere den entscheidenden Passus seinerr Weinbesprechung, in "Aufgeschnappt".
"Heute habe ich Lust auf einen Altwein, was für mich ab 50 Jahren anfängt.
1969 Château La Gaffelière. 1969 war, kein gutes Jahr in Bordeaux. Das heißt aber nicht, dass es keine schönen Bordeauxweine aus diesem Jahrgang gibt, vorausgesetzt, sie wurden so perfekt gelagert wie dieser Wein.
Bei Altweinen ist es immer so, dass die einzelne Flasche zählt. Ob solch ein Wein Freude macht oder nicht, hängt von nichts anderem stärker ab, als vom Zustand genau dieser Flasche.
Altweine mit ihrem charakteristischen Aromenprofil muss man mögen. Leider haben viele Weintrinker schlechte Erfahrungen mit alten Weinen gemacht, die einfach kaputt waren, und denken nun, alte Weine seien so. Aber Maggi und Liebstöckel, Sherrynoten und intensives Malz gehören nicht in einen Altwein, sie sind ein Zeichen, dass der Wein nicht mehr in Ordnung ist. Das ist leider bei der Mehrheit von Altweinen der Fall, insbesondere wenn sie als Wanderpokal bereits durch mehrere Auktionen gegangen sind. Übrigens sollte man gerade alte Weine dekantieren, denn beim Dekantieren geht es um das Abtrennen des Weins vom Depot -
um das Abtrennen des Weins vom Depot - genau das ist bei Altweinen fast immer reichlich vorhanden. Alte Weine sind auch viel robuster, als manche denken - nur sehr selten sterben sie an der Luft schnell, manchmal profitieren sie sogar von langem Karaffieren. Wenn ich nicht sicher bin, wie fragil ein Wein ist, benutze ich eine sehr schlanke Karaffe, in welcher der Wein nur eine kleine Grenzfläche zur Luft bildet. Dazu verwende ich immer eine kleine, nicht zu starke LED-Taschenlampe, die ich beim langsamen Schütten unter den Hals der Flasche halte. So erkennt man sehr gut, ab wann das Depot mit dem Wein kommt."
Zum Thema Weinportugal ein ausge-zeichneter Text bei "Schnutentunker" - einem der letzten "überlebenden" guten Weinblogs in Deutschland.
"Obwohl Portugal sich bereits 1974 des Salazarismus entledigte, drehte keine der nachfolgenden Regierungen die Daumenschrauben der Weinbranche nennenswert in Richtung Entlastung. Es war
tatsächlich die EU, die den portugiesischen Weinbau ‚befreite‘, denn nachdem kurz nach Portugals Beitritt 1986 erste Klagen zu Weinthemen vor europäischen Gerichten eindeutige Urteile erbrachten,
fielen die restlichen Hürden sehr schnell. Diese Befreiung leitete so etwas wie einen Aufschwung für Portugals Weinwirtschaft ein. Aber da die Basis nahe der Nulllinie lag, ist selbst nach
riesigen prozentualen Steigerungen wirtschaftlich noch viel Luft nach oben: Einige Regionen Portugals liegen nicht mehr am Boden, aber sie knien eben über der Grasnarbe." Hier den ganzen Beitrag
lesen
Aufgeschnappt auf Facebook von Ingo Konrads Wein-Comedy am 05. Dezember 2019
Die zehn häufigsten Lügen von Weinhändlerinnen und Weinhändler
Aufgeschnappt in "Hello Zürich"
Magazin für die Stadt Züroch
am 29. November 2019
Wie ich im Restaurant Wein bestelle
Essen & Trinken /Gastrokolumne
von Hans Georg Hildebrandt
"Gastro-Kolumnist Hans Georg «HG» Hildebrandt findet: In einem Restaurant Wein zu bestellen, gleicht einem Opfergang. Deswegen präsentiert er jetzt die Einführung ins Zen des unverschämt wirtschaftlichen Weinbestellens."
Die vorgeschlagene "Zen-Regel" ist etwas kompliziert, aber unglaublich effizient - denn: Wer hat sich nicht schon über die Wein-Preise in Restaurants geärgert? "Klar bestelle ich zum Dinner eine Flasche Wein; er löst Aromen und schmiert das Tischgespräch. Ausserdem weiss ich, dass viele Gastronomen den Umsatz mit dem Wein benötigen... Aber der Wein in der Zürcher Gastrolandschaft kommt mir oft überteuert vor. Deshalb habe ich das «Zen des Nichtexperten» entwickelt; ich hab keinen Ruf zu verlieren, kann mit Glück einzelne Traubensorten auseinanderhalten. Jahrgänge zu unterscheiden, interessiert mich nicht. Was mir bleibt, sind Regionen, deren Weine ich mag und die ein Indikator für gute Küche sind: Languedoc-Roussillon, Piemont, Friaul, Wachau, Pfalz, Ribera Sacra, Priorat, Montsant..."
Wer nun genau wissen möchte, wie die seltsame Zen-Regel funktioniert, der lese hier die Kolumne.
Augeschnappt: In der NZZ (Neue Zürcher Zeitung) vom 25. Juli 2019
Alte Rebsorten
erleben eine Renaissance
"Weine aus Rebspezialitäten sind beliebt wie schon lange nicht mehr – ein Besuch bei vier Winzern in vier Anbauregionen" von Tobias Gafafer
Vor rund 25 Jahren habe ich erstmals Schweizer-Weine in Deutschland (Bonn und Bielefeld) im Rahmen von Degusta-tionen in den Foren von Wein-Plus vorge-stellt. Unter anderem auch die schweizer-ischen Spezialitäten "Completer" (Grau-bünden) und Räuschling (Zürichsee). Die beiden Weine - übrigens auch der "Chas-selas" - kamen gar nicht gut an, während "Pinot Noir" und "Merlot" durchaus Aner-kennung fanden. Kommentar: "Weine, welche die Welt nicht braucht!" In 25 Jahren kann sich viel verändern, auch der "Geschmack" von Weinliebhabern. Dies stellt wird auch in einem Artikel des schweizerischen Vorzeigeblatts, der NZZ (Neue Zürcher Zeitung) festgestellt. Und nicht nur hier: In so mancher Weinpubli-kation werden alte, regionale Rebsorten aufgegriffen und gepriesen. Ich habe damals zwei der vier jetzt hochgelobten Weine an der Verkostung präsentiert.
Nämlich den "Completer" von Gian-Batista von Tscharner und den Räuschling von Alain Schwarzenbach (für eine adäquate Verkostung habe ich sogar Fische aus dem Zürichsee mitgebracht!) Vergelbliche Mühe, meine Weinfreunde konnten mit dem Schweizer-Geschmack nicht viel anfangen.
"Weine aus Rebspezialitäten sind beliebt wie schon lange nicht mehr – ein Besuch bei vier Winzern in vier Anbauregionen" von Tobias Gafafer
"Der Bündner Querdenker
Vor dem Schloss Reichenau der Familie von Tscharner fliessen der Hinter- und der Vorderrhein zusammen. Der Fluss führt für diese Jahreszeit viel Wasser, weil der Schnee in den Bergen spät geschmolzen ist. Dank ihrem milden Klima und dem Föhn ist die Region für den Weinbau geeignet. In Jenins begann Gian-Battista von Tscharner Anfang der achtziger Jahre, Completer anzupflanzen, eine Spezialität, die erstmals 1321 in Malans erwähnt wurde.
Von Tscharner weiss, wovon er spricht: Im Keller hat er eine Sammlung von Completern, die bis zum Jahrgang 1984 reicht und auch Flaschen anderer Produzenten umfasst. Bei unserem Besuch öffnet er einen 2010er. Dieser ist erst jetzt im Verkauf. Der Weisswein hat ein gutes Alterungspotenzial, eine goldene Farbe sowie Aromen von Nuss und Honig – und passt etwa zu Speck. Der Winzer baut ihn nach alter Methode leicht oxidativ aus. Der Wein bleibt fünf bis sechs Jahre im Barrique, hat eine hohe Säure und braucht lange, bis er diese abgebaut hat.
Beliebt ist er bei Kennern und in der Spitzengastronomie der Region. Von Tscharner führt eine Warteliste, eine Flasche kostet 60 Franken. Mit einigen hundert Exemplaren pro Jahrgang macht der Completer in seinem Sortiment lediglich einen minimalen Anteil aus. Das soll auch so bleiben, wenn es nach dem Charakterkopf geht. «Das ist kein Massenprodukt.» Man solle regionale Rebsorten nicht zu weit verbreiten."
Unter dem Titel. "Ein traditionsbewusster Zürcher" wird im Beitrag der "NZZ" auch der Räuschling-Produzent Alois Schwarzenbach (Meilen) vorgestellt.
Aufgeschnappt auf Facebook am 13. August 2019
Notiz von Marcus Hofschuster (Chefverkoster bei
Wein-Plus
"Big", "fat" und "massive"
"Was mir gerade auffällt: auf den Etiketten österreichischer Rotweine stehen erstaunlich oft Begriffe wie "Big", "Fat" und "Massive" etc. Und so sind die Weine ja dann auch.
"Komm, wir machen was richtig Dickes, Fettes, mit massiv Alkohol, superreifer warmer und kompottsüßer Frucht, richtig vollröstiger, rußiger und gewürziger Holzaromatik, was, das den Leuten mit Anlauf voll in die Fresse haut, wie ein Baseballschläger, die müssen nach einem Glas randvoll sein, Feinheiten sind eh was für Weicheier, man darf auch nie rausschmecken, wo das herkommt, es muss so schmecken, wie man das überall auf der Welt machen kann, das wird supermegageil!
Nö.
Wirds nicht."
"Um den Arbeitsaufwand im Rebberg zu reduzieren lässt ein findiger Weinbauer aus Freienstein neuerdings Kamerun-schafe in die Reben. Nach ersten Tests und gewissen Traubenverlusten zeigt sich, dass die Tiere schnell lernen.", so der "Zürcher Unterländer". Über einen der Weine vom Weingut mit den Zwerg-schafen habe ich kürzlich hier in der Rubrik "Getrunken" berichtet. Über das Experiment mit den Zwergschafe hat das Winzerpaar in ihrem Blog berichtet. (Video unten). Mehr erfahren hier.
Leider ist der Artikel im "Zürcher Unterländer" (gehört zum Medienverbund des TagesAnzeigers) kostenpflichtig und kann deshalb hier nicht aufgeschaltet werden. Die zwei Auszüge müssen als "Zitate" genügen. Immerhin ist das Video auf dem Blog des Weinguts vröffentlicht, recht anschaulich und zeigt einen interes-santen Aspekt aus dem Bereich "Arbeiten im Rebberg." Hier der Link zum Winzerblog mit weiteren interessanten Informationen.
30. März 2018
Aufgeschnappt Wein:
im Online-Magazin "Republik" vom 30.03.2018
Die 100-Punkte-Nase
"Wein schmeckt, wie Wein schmeckt, weil er aus Trauben gemacht ist. Und weil ein amerikanischer Rechtsanwalt sich in eine zukünftige Französischlehrerin verliebte und zum kleinen Diktator des grossen Geschmacks wurde".
Von Michael Rüegg,
"...Zwischen einem Kolonialwarenladen der Fünfzigerjahre und einem Tasting-Event im Dolder liegen Unmengen von Geschichten und Anekdoten. In der wichtigsten kommen ein Anwalt aus dem ländlichen Maryland an der US-Ostküste, eine unscheinbare, aber unbestechliche Nase, eine angehende Französisch-lehrerin und jede Menge glückliche Fügungen vor. Und in einer Nebenrolle ein aggressiver kleiner Hund....."
Der Beitrag erschien im Online-Magazin "Republik". - "Die Republik ist ohne Werbung finanziert: Unsere Leser sind die einzigen Kundinnen. Und folgerichtig unsere einzigen Chefs. Mit einem Abonnement werden Sie deshalb automatisch unsere Verlegerin. (Zusammen mit aktuell 20 342 Mitverlegern.)" Link zum Artikel
20. Februar 2018
Aufeschnappt in "Vinum"
Ausgabe 1/2 (Januar/Februar) 2018
An der Wiege des Weins
Eine Reise nach Armenien von Beat Gerber
"Armenien ist bekannt als Land der Steine, kaum aber für seine Weine. Der gebirgige und geschichtsträchtige Staat zwischen Europa und Asien hat jedoch ein grosses Potential für variationsreiche, innovative Tropfen. Von den intensiv fruchtigen und würzigen Aromen der Nationaltraube Areni liess sich auch ein Schweizer Weinhändler begeistern. Die önologische Spurensuche im armenischen Kaukasus fürt von zwei gegensätzlichen Gütern aus der Sowjetzeit und der Moderne bis in ene Höhle zur welältesten Kellerei"
Der Bericht ist ist zu lesen im Winum 1/2 2018 (für Abonennten auch Online)
Da ich selber mit auf der Georgien/Armenien-Reise war, hier zur Reportage im Vinum die Bilder.
Areni-Höhle - Auch Vogelhöhle genannt
"Die erste Weinkellerei lag nämlich lag nämlich in eine Höhle beim Dorf Areni, zumindest nach dem neusten Stand der Altertumsforschung... Hier nahm ein internationales Team von Archäologen
vom 2007 bis 2012 umfangreiche Ausgrabungen vor. Die Forscher fanden nicht nur Werkzeuge aus der Stein- und Kupferzeit, auch die Überreste einer Wein
produktion kamen zum Vorschein, samt seinalten Kernen der Areni-Traube..."
Die Getap Winery, einst Lieferant von Wein und Brandy in die Sowjetunion
Das staatliche Unternehmen ist längst privatisiert. Emil Manukayan ist Chef-Winzer, seit Jahrzehnten, noch unter sowjetischer Herrschaft. "Sein Leben galt weitgehend dieser in die Jahre gekommenen Fabrik... Kyrillische Buchstaben stehen auf dem grünen Blech der Anlage, ein Exponat für das technische Museum. Inzwischen reichte das eingenommene Geld, um eine moderne, weit effizientere Presse samt Abbeermaschiene hinzuzukaufen...Wir steigen die Treppe hinunter in den geräumigen Keller, vorbei an verblassten Wandgemälden. Sie verewigen Areni als verdienstvolle Stätte des sowjetischen Weinbaus."
"Bling-Bling"-Keller für 60 Millionen Dollar
"Zwei armenische Geschäftsleute gründeten 2008 die Firma Armenia Wine in der Nähe von Jerewan... Armenia Wine ist denn auch das genaue Gegenstück von Getap. Ein "Bling-Bling"-Unternehmen, in dessen funkelnder Maschinenwelt der Diplom-Oenologe Josef Warzl seine kostbare Spielwiese gefunden hat... Warzl präsentiert uns eine Armada glitzender, computergesteuerter Stahltanks, schildert seine Vision der Weinerzeugung hier in Armenien: Die verschieden Rebsorten will er zu runden, eleganten und dennoch charaktervollen Produkten verarbeiten - unter Einsatz modernster Technik."
Die Bilder folgen in wenigen Tagen
27. Oktober 2017
Die unendliche Gläser-Diskussion
aufgeschnappt auf Facebook 25. Oktober 2017
in Hauptsache Wein
Sie taucht immer wieder auf, die Frage nach dem "idealen" Glas, in den Social Media, den Wein- und Genussblogs, kurzum, wo auch immer immer Wein diskutiert wird.
Die Frage ist: "Wie gross ist der Einfluss des Glases" (vor allem seine Form) auf die Geschmackswahr-nehmung eines Weins. Nicht nur die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, auch die
Erwartungen an einen Wein sind es.
Der aktuellste Auslöser dieser Diskussion ist ein Votum, des Weinliebhabers und -kenners Frank Seiffarth aus Berlin, auf "Hauptsache Wein" in Facebook: "Schon so viel davon gelesen... hab mir also auch mal zwei Goldene zugelegt (Das Angebot
war gerade einfach unwiderstehlich ... Aber wirklich One for All?" Allein diese kurze Anmerkung hat an die 40
Voten zum Tema aisgelöst. Eine Antwort und Meinungen zur kniffligen Frage.
Clemens M. Mally schreit am
10. September 2017:
"Ich hab noch nie so viele Erntemaschinen wie vergangenes Wochenende im Weinviertel gesehen - Leute wie Johannes Zillinger oder Ingrid Groiss (und sicher weitere) scheinen dort Ausnahmeerscheinungen zu sein. Meiner Meinung nach haben die Dinger in meinem
präferierten Weinbereich nichts verloren."
Hier wir ein Tabues angesprochen.
Seit Jahren
gilt die "Handlese" als unabdingbare Voraussetzung für wirkliche "Qualitätsweine". Zwar wird im Keller inzwischen tüchtig nachgeholfen (Schwefel, Zuchthefe,Enzyme, Filtration etc.). Auch wenn die
Maschinen um einiges besser geworden sind, so sind sie doch ein massiver mechanischer Eingriff (allein schon mit ihrem Gewicht) in die sorgfältige Arbeit bei der Ernte. Noch immer wird die
"Handlese" in jedem Weinfüher ausdrücklich als wichtige Arbeit für die Qualität eines Weins angeführt.
In kurzer Zeit sind auch mehr als vierzig Antworten eingegangen. Sie spiegelt das Bild der Verlogenehit in der Weinbranche.
Risto Rieger bringt es sarkastisch auf den Punkt: "Leute...Vollernter sind geil, Schwefel ist super - Wein wäre nicht genießbar ohne, Enzyme und sonstige Zusatzstoffe sind unabdingbar, Reinzuchthefen sind mega - klar. Filtration ist notwendig. Alles andere wäre ja Schrott. Herbizide, Fungizide und sonstiger Dreck sind essentiell. Restzucker muss sein - Deutschland funktioniert nicht ohne Zucker. So. Alles gut. Was für eine Intoleranz hier in diesem Sräd. Was für eine Aggression und Borniertheit. Alle mal mehr Natural saufen. Und entspannen. Setzt euch auf eure Vollernter und rumpelt über die Rebstöcke. Alles fein. Who cares."
Die Diskussion auf Facebook direkt verfolgen (für Facebooknutzer)
27. Oktober 2017
Die unendliche Gläser-Diskussion
aufgeschnappt auf Facebook 25. Oktober 2017
in Hauptsache Wein
Tatsächlich ist die Weinglasfrage nicht so unerheblich, wie viele Weintzrinker glauben. Der Winter und Blogger Dirk Würz hat schon vor drei Jahren auf seinem Blog Würtz-Wein einen Gläsertest durchgeführt. In Seiner Einleitung schreibt er:
"Weine verkosten gehört zu meinem Alltag, zu meinem Beruf. Natürlich weiß ich schon immer, dass das Glas dabei ein große Rolle spielt. Wie enorm der Einfluss aber tatsächlich ist, ist mir erst durch unseren Test klar geworden. Ein Selbstversuch, der mich nachhaltig beeindruckt hat." Den Test hier aus seinem Blog lesen.
Dieser Test ist auch als auch als Video auf Stern.de
veröffentlicht.
Als dieses Video gedreht wurde, war ein Glas noch nicht, oder kaum auf dem Markt, das Gebriel-Glas, das jetzt zu Diskussion steht. Ob Dirk Würtz heute
anders urteilen würde, weiss ich nicht. Doch die Wein-Glas-Frage hat auch mich lange umgetrieben. Ich habe einen Kasten voll Riedel-Gläser (je ein Set für verschiedene Rebsorten), die lange Zeit
als "Refernzglas" galten. Heute nutze ich fast ausschliesslich das mundgeblasene Gabriel-Gebriel Glas. Warum? Es hat mich als fast Universalglas schlicht und einfach überzeugt.
Hier ein Auszug aus der Diskussion um das Gabriel-Glas.
Und jetzt?
Alles klar. Wein ist geschmacksache und offensichtlich Gläser auch!
29. August 2017
Aufgeschnappt auf der Website
"Schöner Saufen" vom 25. August 2017
Müller Thurgau: Gemästet und ausgequetscht
Text: Axel Biesler
Fotos: Jörg Wilczek
"Der Schweizer Botaniker und Rebzüchter Hermann Müller kreuzte Ende des 19. Jahrhunderts allerhand Rebsorten miteinander. Da konnte es bei den Elternpaaren und deren Nachkömmlingen schon mal zu Verwechslungen kommen. Solche Missgeschicke kommen ja anderswo auch vor. Jedenfalls gelang jenem Müller mit einer Kreuzung ein grosser Wurf. Ihr Ertrag war reicher und ihr Geschmack fruchtiger als bei all seinen Versuchen zuvor. Posthum wurde die Rebe gar nach ihm und seiner Geburtsstätte benannt: Müller-Thurgau..."
Zur Weinseite "Schöner Saufen":
Guter Geschmack ist für alle da!
"....Nach einigen Anläufen wurde getan, was schon längst hätte getan werden müssen: die Idee von Schöner Saufen in Text und Bild fassen. Wir schreiben über das, was uns schmeckt, über den
Durst, und wir werden keine Wahrheiten liefern, sondern Denkanstösse. Was Ihr damit anfangt, ist Euch selbst überlassen...."
Der ausgezeichnete Beitrag zur Rebsorte Müller-Thurgau (fälschlicher Weise auch Riesling Silvaner genannt) erklärt in gut verständlicher Sprache die Geschichte von einer Rebsorte, die in der Deutschschweiz sehr häufig anzutreffen ist. (Die Weissweinsorte, die in der Ostschweiz am häufigsten angepflanzt ist.) Sein Ruf ist nicht der beste, warum erklärt der Artikel. Ich habe aber immer häufiger "Müller-Thurgau" angetroffen, die waren nicht nur gut, sogar sehr gut. Es lässt sich also aus dieser Rebsorte etwas machen: sogar einen hervorragenden Wein. Ich werde in loser Folge einige ausgezeichnete Müller-Thurgau vorstellen. Dranbleiben!
25. August 2017
Kultweine
aufgeschnappt und weiter gedacht...
Der Reigen der Wein-Auktionen wird in einer Woche (vom Auktionshaus Steinfels) eröffnet. Da stellen sich für Weinfreund immer wieder die Frage nach den Preisen: Schätzungspreis, Ausrufpreis, Zuschlag... Auktionen sind immer auch Anlass für das Flirten und Schäkern mit Kultweinen.
"Tatsächlich gehören die Pinots von den Gantenbeins – überhaupt seine Weine – zu den teuersten und besten Schweizerweinen. Peter Keller findet rasch eine Antwort: «Findet man (im Ausland) einen edlen Tropfen aus der Schweiz, dann ist es meistens der Pinot noir von Daniel und Martha Gantenbein. Die beiden exportieren bewusst rund einen Drittel ihrer kleinen Produktion von 25'000 bis 30'000 Flaschen. Kein anderer einheimischer Wein geniesst im Ausland wohl ein solch grosses Ansehen. Das führt zur Legendenbildung…»
Damit ist Frage nach der Definition eines Kultweins noch lange nicht beantwortet.
Es gibt gute Wein, es gibt Kultweine und es gibt auch gute Kultweine. Das Wortspiel zeigt: die Begriffe "guter Wein" und "Kultwein" müssen nicht identisch sein. jedenfalls nicht immer.
Deshalb tauchen oft Fragen auf, wie die an Weinkritiker Peter Keller in der «NZZ am Sonntag» (26.03.2017): «Daniel und Martha Gantenbein aus Fläsch (GR) produzieren angeblich einen der besten Pinots noirs der Schweiz.
Was macht ihren Wein so legendär? Warum muss man diesen im Keller haben?» Hier wird die Kultweinfrage auf ein schweizerisches Mass zurückgestutzt.
05. Februar 2017
Aufgeschnappt im Bog Schnutentunker
vom 02. Februar 2017
Einfach mal die Klappe
halten…
von Felix
Bodmann, Berlin
"Ich war auf der Messe ‚Raw-Berlin‘. Gerade hatte ich einen deutschen Orange-Wein probiert, irgendwas mit Bacchus und ein zwei anderen heimischen Rebsorten. Mein Schlendern führte mich zu den Winzern aus dem Peñedes und spülte mir einen Xarel·lo ins Glas. Und der schmeckte eigentlich genau wie der Deutsche. 2000 Kilometer, 300 Sonnenstunden und 5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur sowie die an sich völlig unterschiedlichen Rebsorten – alles weggewischt und nivelliert von Maischegärung, Oxidation und dem obligatorischen BSA. Das ist nicht schlimm. Das ist oft sogar lecker. Aber das hat eben nicht das, was ich beim Wein so gerne Erkunde: Kontext. Es gibt Rebsorten, die widerstehen dem Gleichmacher BSA, aber es sind die wenigsten."
Hier wird ein Problem angesprochen, das mich schon lange beschäftigt. Die Uniformität vieler Weine. Hier geht es um "Orange-Weine" (Weissweine, die wie ein Rotwein hergestellt werden) und um BSA (biologischer Säureabbau), der zum "Gleichmacher" wird. Es könnten ebenso gut andere Weine und andere Methoden sein. Zum Beispiel der Barrique-Einsatz bei Rotweinen, die Art der Cuvée, die Verwendung des Konzentrators etc. Uniformität, die mir auch beim Wein zunehmend ein Gräuel sind!
31. Januar 2017
Ein Thema ohne Ende
Aufgeschnappt in der Frankfurter Allgemeinen
vom 29. Januar 2017
Was kann Wein aus dem Discounter?
von Stuart Pigott
"Deutsche Supermärkte bieten inzwischen auch ein breites Wein-Sortiment. Marktführer Aldi Süd wirbt gerade damit. Das muss man sich genauer ansehen." (Weiterlesen hier)
Das Thema "Billigweine" taucht immer wieder auf. Zum letzten Mal hier
Stuart Pigot ist ein anerkannter britischer Weinkritiker und Weinjournalist der in Berlin
New York lebt. Auch wenn er als "unkonventionell" gilt, so sind seine Beurteilungen doch fachkundig und glaubwürdig. Das Problem bei den "Aldi-Weinen" liegt weniger in der Qualität, als vielmehr im Umstand, dass Discounter (Geiz ist geil! Aldikinder !) den Wein zum "Fast Food" machen und die Situation der weltweiten Wein-Überproduktion schamlos nutzen. Aus dem Handwerk de Weinbauern wird ein in hochtechnisierten Kellern aufgemotztes Massenprodukt.
14. Januar 2017
Aufgeschnappt im Tagesanzeiger
vom 13. Januar 2017
Aldi
Was taugen «Château Aldi» und Co.?
"Discounterweine sind beliebt, nicht nur während des Januarlochs. Unser Gastrokritiker hat verschiedene Tropfen verkostet. Sie waren besser als erwartet."
"Um es vorwegzunehmen: Die probierten Weine waren nicht bodenlos schlecht. Ein Chasselas aus der Romandie, erhältlich bei Aldi für 3.99 Fr. und damit der teuerste probierte Tropfen, hatte eine für diese Sorte typische apfelig-blumige Nase und wirkte insgesamt angenehm frisch. Nun gut, vielleicht war die Aromatik ein wenig eindimensional, die Säure spitz, aber viele Konsumenten, die in der Schweiz durchschnittlich über 20 Franken pro Sieben-Dezi-Flasche ausgeben, dürften diesen Chasselas zu einem Fondue oder Raclette durchwinken...."
05. Februar 2017
Aufgeschnappt im Bog Schnutentunker
vom 02. Februar 2017
Einfach mal die Klappe
halten…
von Felix
Bodmann, Berlin
Schon wieder dieser Schnutentunker! Tatsächlich gehört sein Blog zu meinen Lieblings-Blogs oder eben bevorzugten Weinblogs. Warum? Weil er immer wieder sachlich und fundiert aktuelle Weinprobleme aufgreift und auch weniger opuläre Themen anschneidet.
Vielleicht ist das vorliegende Zitat in der Rubrik "Aufgeschnappt Wein" nicht allen Lesern von "Sammlerfreak" ganz verständlich, denn diese Website ist kein ausschliesslicher Weinblog. Viele Bereiche (von Karl May über Wein bis zu Floating-Kugelschreiber) kommen hier zur Sprache. Es vereinen sich also verschiedene Interessen und unterschiedliches Fachwissen.
Bei dem aufgegriffenen Gedanken geht es um Modetrends und/oder Uniformität, in diesem Fall beim Wein.
Orange-Weine sind so ein Beispiel. Sie sind unglaublich im Trend. Dabei handelt es sich um Weissweine, "die durch verlängerte Maischegärung (Kontakt des Mostes mit den
Beeren-schalen)" wie Rotweine vinifiziert werden. "Orange Wine« ist eine im angelsächsischen Raum entstandene Benennung für mazerierte Weißweine.Sie haben eine intensivere
Farbe: von Altgold bis zu dunklen Bernstein-Tönen. Das Bukett erinnert an reife und kandierte Früchte, an Sherry und Cognac-Noten, sowie an verschiedene Kräuter. Im Mund zeigen sich die Weine
reif, komplex, mineralisch, salzig mit wahrnehmbaren Tanninen und langem Abgang." (Quelle: orange&natural wines)
Dass immer mehr Winzer auf diese "natürliche Methode" zurückgreifen, hat viel mit der Uniformität vieler Weine zu tun. Dabei entsteht aus dem "Anders-Sein" rasch wieder eine neue Uniformität, welche Schnutentunker in seienem Jahresrückblick aufgegriffen hat. Er nennt dies "nicht das, was ich beim Wein so gerne Erkunde: Kontext".
Der gleiche Gedanke lässt sich auf viele Wein-Moden übertragen. Andere Rebsorten, andere Weine, anderes Terroir und doch immer wieder gleiche oder ähnlich Weinstile. Für mich, als Rotweintrinker, isind es vor allem der Einsatz von Holz (Barrique), die Konzentration und die Cuvées. Doch dazu später mehr.
Was macht einen guten Weinkritiker aus?
"...Was macht einen guten Weinkritiker aus? Er schafft es Transparenz bezüglich seines eigenen Geschmacks herzustellen, sich selbst treu zu bleiben
und in der Beschreibung der Weine deutlich zu machen, welche Eigenschaft des Weines mit welcher Eigenheit seines Geschmacks korrespondiert. Um auf den Rahmen sprengende Weine hinweisen zu können,
sollte der Kritiker den Rahmen kennen, Wissen über Wein ist entsprechend wichtig. Dabei finde ich diejenigen Weinkritiker besonders gut, die auch mal warnen, wenn sie den Eindruck haben, ihre
Begeisterung für einen Wein könnte eine Minderheiten-meinung sein. Und auch wenn ich in meinem Blog häufig eher zur Unterhaltung über Wein schreibe, versuche ich jenen nachzueifern: ich erwähne
mein ‚Bibergebiss‘ als Warnung, dass Menschen mit weniger Liebe zum Holzeinsatz im Weißwein einen besprochenen Wein anders beurteilen könnten. Und wenn ich dem Rosé von Mirabella attestiere, er
schmecke nach ‚rotem Wackelpudding ohne die Süße‘ und ich möchte darin baden, dann muss man schon sehr mutig sein, blind 12 Flaschen davon zu kaufen und zu erwarten, dass alle im Freundeskreis
den Wein lieben werden..."
Soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem interessanten Beitrag von Felixs Bodmann auf seinem Blog "Der Schnutentunker" (Übrigens einer meiner Lieblingsweinblogs)
28. September 2016
Aufgeschnappt:
in der Weinzeitschrift "Vinum"
Nr. 10 vom Oktober 2016
Im Editorial befasst sich Thomas Vaterlaus (Chefredaktor Vinum) mit dem Verhältnis zwischen den zwei grossen französischen Weinregionen Bordeaux und Burgund.
"... In Bordeaux empfingen Herrenwinzer, die noch nie eine Rebschere in der Hand gehalten hatten (ausser wenn ein Fotograf in der Nähe war), in ihren Salons wichtige Menschen. Im Burgund aber kurvten echte Winzer mit schwieligen Händen in ihren rostigen Renaults von Parzelle zu Parzelle, um persönlich ihre Rebstöcke zu trimmen.. Doch längst haben die «Nouveau Riches» auch das Burgund infiziert. Wer heute zum Grand Cru Romanée-Conti spaziert, kann mit etwas Glück beobachten, wie ein Bentley vor dem berühmten Steinkreuz hält und ein paar Ladys mit diamantenbesetzten iPhones Selfies schiessen, mit viel Ich und wenig Rebberg - für Instagram....."
Dieses Editorial kündigt das Dossier zu Burgund an, bei dem 122 Crus mehr als 16/20 Punkten erhalten haben.
15. September 2016
Aufgeschnappt in Wein-Kenner.de
12. September 2016
Da schau
her:
Christmann, Rebholz, Wittman & Co. bei Lidl
Aufregung in der deutschen Weinszene. Mehrere renommierte VDP-Güter (deutsche Prädikatsweingüter) tauchen in der „Heimische Weine“-Aktion von Lidl auf – unter anderem ein Grosses Gewächs. Die meisten betroffenen Winzer wussten nichts von der Aktion und sind jetzt ziemlich schockiert.
Hier der ganze Artikel auf Wein-Kenner.de lesen
"Zehn Gewächse aus Deutschland hatte der Discounter im Angebot seines Wein-Onlineshops, einige mit minus 23 bzw. minus 17 Prozent gegenüber Normalpreis.
Das Besondere an der Offerte war allerdings nicht der Preis, sondern die Tatsache, dass sieben der zehn Weine von VDP-Gütern stammen – einer sogar von dessen Präsident Steffen Christmann aus der Pfalz."
Der VDP hat sich jahrelang gegen eine Vermarktung ihrer Weine auf der Billigschiene (Lidl etc.) ausgesprochen, Interessant ist die Lockerung hehrer Grundsätze, wenn es um das Geld geht. Noch interessanter aber ist die Reaktion der Weinbranche und der Weinfreaks (vor allem in den Sozial Media)
Gier frisst Hirn!
Hier eine Auswahl der Diskussion auf Facebook. Auch andere Social Media haben das Thema aufgegriffen und sehr kontrovers besprochen. Dabei geht es vor allem um Image, Glaubwürdigkeit, Ethik und Moral. Die Weinszene - so mein Eindruck - entwickelt sich immer mehr in Richtung "Fuhrhaltermentalität". Der (freie) Markt kennt keine Moral - erlaubt ist, was Geld bringt.
